Shocking ! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli

Dans notre époque contemporaine qui conçoit le dialogue étroit entre mode et art comme une évidence, plus que jamais Elsa Schiaparelli semble de notre temps, en couturière « inspirée » comme elle aimait à se définir elle-même. Élevée dans un milieu humaniste et érudit, Elsa Schiaparelli (1890-1973) a embrassé la mode en ne reniant jamais sa profonde fascination pour l’art et pour les artistes, tout en devenant autant créatrice que femme d’image, s’amusant de la haute couture comme d’un kaléidoscope, robes du soir, tenues de ville, modèles sport, accessoires, et parfums. Esquivant les pesanteurs d’un milieu social, elle lui offre la liberté d’explorer les formes et les inspirations, celles qu’elle construit avec fougue et humour avec ses amis artistes, dont nombre la considère pleinement artiste elle-même.

Mêlant approches thématiques et chronologiques, l’exposition s’organise sur deux niveaux autour des moments- clés de l’œuvre d’Elsa Schiaparelli, enchaînant les collections les plus remarquables, d’année en année, dont certaines, en lien avec les artistes complices, fonctionnent telles les sources sensibles de sa créativité. Irriguant le parcours de l’exposition, ces thèmes artistiques rythment les étapes de la vie d’Elsa Schiaparelli. La salle d’introduction, espace spectaculaire, immersif, plonge le visiteur dans un environnement total dédié aux dessins des collections de Schiaparelli conservés par centaines : ils mettent en évidence l’étendue de l’œuvre de la couturière. L’éveil de l’artiste à la mode et à la modernité est exploré ainsi que le rôle déterminant du couturier Paul Poiret dont elle fait la connaissance en 1922. Véritable mentor, il révèlera sa vocation de couturière.

Elsa Schiaparelli confectionne alors des sweaters à motifs en trompe-l’œil, idée aussi géniale que radicale, et s’éveille parallèlement au goût de l’Art déco notamment au contact de Jean Dunand qui signe pour elle une robe raffinée dont les plis sont peints à la laque. Puis elle inaugure une riche série de collaborations qui illuminent une constellation d’artistes : ainsi Elsa Triolet, Jean Cocteau et Salvador Dalí pour ses collections de mode et d’accessoires.

Elle développe son sens aigu du détail à travers des modèles largement inspirés par l’esthétique surréaliste, détournant motifs et matériaux les plus étonnants : plastiques transparents, boutons en forme d’écrevisse, « poches tiroirs », homards. Elle inspire tout autant Man Ray et devient son modèle : de nombreuses photographies témoignent de cette complicité fructueuse.

L’exposition se poursuit avec les collections thématiques qu’Elsa Schiaparelli initie seule autour des sources d’inspirations qui lui sont chères : l’Antiquité italienne, la nature et la musique.

La collection « Païenne » est un clin d’œil à l’Antiquité en référence aux métamorphoses d’Ovide, la collection « Papillon » est une ode aux insectes (source d’inspiration partagée avec les artistes surréalistes), la collection « Musique » de 1939 semble étirer et allonger à l’infini la silhouette de la femme moderne.

Le tandem mythique formé par Elsa Schiaparelli et Salvador Dalí, mué par un goût piquant du scandale et de la provocation artistique, est mis en lumière dans une salle qui lui est dédiée révélant l’iconique « robe homard » ou le célèbre « chapeau chaussure », sorte de bibi surréaliste. Le second étage s’ouvre sur une reconstitution des salons de couture d’Elsa Schiaparelli, alors situés au 21 place Vendôme à Paris qu’elle inaugure en 1935. Pour l’aménagement et la décoration des intérieurs, elle fait appel à Jean- Michel Frank pour ses lignes épurées, ultra chic et élégantes. Elle y habille les extravagantes de la planète et y acquiert une renommée internationale.

La « cage aux parfums » révèle l’écrin de ses originales créations olfactives dont le fameux « Shocking » qui deviendra un succès mondial, donnant tout son sens au génial sens du marketing de la créatrice.

L’accent est également mis sur l’art complexe et luxueux de la broderie : Elsa Schiaparelli fait en effet appel à la maison Lesage pour la réalisation des broderies sur mesure comme le font de nombreuses maisons de couture depuis 1924. Les collections des années 1938 et 1939 convoquent l’imaginaire de la « commedia dell’arte », s’inspirant des personnages de la comédie italienne du XVIII^e siècle, haute en couleurs, la collection dite « astrologique » à laquelle elle mêle des références baroques liées à Versailles et au Roi Soleil, avec la célébration du XVII^e siècle français, et enfin la collection « Cirque » avec ses somptueux boléros brodés de chevaux, d’acrobates et d’éléphants. Les créations d’avant-guerre montrent une silhouette cigarette plutôt étroite tandis que celles de l’après-guerre sont plus amples et plus construites.

Le parcours s’achève sur les silhouettes contemporaines réalisées par Daniel Roseberry avec un final spectaculaire traduisant avec sensibilité et force l’inspiration surréaliste de son éminente fondatrice.

En vingt-cinq ans, Elsa Schiaparelli fait de la mode une respiration naturelle de l’avant-garde, un terrain de jeux où réinventer autant la femme que la féminité, l’allure autant que l’esprit, en une œuvre qui reste d’une actualité saisissante. Elle incarne une vision d’un Paris éclatant et vibrant, curieux de tout, s’amusant de chaque nouveauté.

C’est cette incroyable liberté de création que l’exposition souhaite offrir aux visiteurs, liberté de surprendre, liberté de dialoguer, liberté d’être soi-même, à travers modèles, dessins et bijoux dont nombre d’entre eux, des milliers pour les dessins en particulier, ont été donnés en 1973 par Elsa Schiaparelli à l’Union française des Arts du costume, dont le Musée des Arts Décoratifs conserve les fonds. Comme un dernier geste moderne, celui de préserver son héritage artistique pour le transmettre et permettre ainsi que l’histoire continue, intemporelle, celui d’avoir vécu son art comme le lieu fécond des croisements les plus inattendus et les plus fertiles.

D’Elsa Schiaparelli, on aura usé tous les adjectifs, les formules toutes faites, les silhouettes crayonnées au pas de course, ou les portraits savamment posés et composés par les plus grands photographes, dilection particulière pour ceux de Man Ray. Les pages qui suivent la décrivent et la remettent en perspective d’une manière magistrale ; elles offrent non pas un paysage impressionniste par touches, mais comme un panorama en kaléidoscope, des fractions de visages posées les unes à côté des autres, comme un collage qui hésiterait entre les keepsakes réunissant les gravures d’élégantes victoriennes ou les cadavres exquis de ses amis surréalistes.

Une femme résolument entre deux siècles, campée avec vigueur entre deux mondes bordés de palais romains et d’immeubles louis-quatorziens, grandie à l’ombre d’un humanisme généreux, celui de son père et des siens, patiemment cultivés et brillants. De cette brillance de l’esprit, Elsa Schiaparelli a fait une œuvre et une vie, ce qui n’est pas donné à tout le monde. [...]

En quelque quinze ans, cette fille de lettré orientaliste aura posé avec rigueur et fantaisie les bases strictes d’une grammaire construite et d’un vocabulaire libre, en tout point reconnaissable, illustrant avec panache cette dernière danse sur un volcan que semble dérouler implacablement la décennie 1930.

Énergique et créative, elle aura esquivé le rôle de muse, auquel on adore réduire les femmes, pour se concentrer sur les partitions les plus essentielles : être cliente, devenir créatrice, ne jamais abdiquer, être soi-même. On la perçoit piquante, elle sait l’être, parfaite « jolie laide », le comble du chic des femmes du monde, Diana Vreeland en tête, mais elle est aussi travailleuse, visionnaire, tendre quand elle parle de l’enfant qu’elle fut, de ceux et celles qu’elle aime, la dernière page de ses mémoires lie à tout jamais sa vie à celle de ses petites-filles, Marisa et Berry, et les mains qui se croisent, ou les lignes de vie qui se brouillent. Elle sait écrire, son Shocking paru en 1954 en témoigne de manière singulière ; elle sait choisir les mots, ceux de ses accroches fulgurantes ou de ses noms de parfums insolents d’humour. [...]

Aujourd’hui cette histoire Schiaparelli continue, autrement, et avec le talent immense de Daniel Roseberry qui, avec humilité et élégance, exprime la pertinence toute contemporaine de ce qu’est Schiaparelli depuis près d’un siècle. Elle qui aimait habiller les femmes, non pas pour les déguiser mais pour les porter, les exhausser, aurait été fière de voir une femme dans une robe portant son nom, un jour particulier et insigne de l’histoire américaine, donner de la voix devant le Capitole. [...]

Une fois n’est pas coutume, il est toujours merveilleux de conclure par le commencement, les premiers mots de son autobiographie : « Je ne connais Schiap que par ouï-dire. Je ne l’ai vue que dans un miroir. Pour moi, elle représente quelque chose comme la cinquième dimension. »

Hanya Yanagihara (HY.)
J’ai toujours pensé que ce qui distingue ton travail, c’est la puissance avec laquelle il transmet de l’émotion. Dans ta vie privée aussi, tu n’as pas peur d’exprimer tes émotions. Tu as facilement accès à un large éventail de sentiments, de la tristesse à – merveilleusement – la joie. C’est réducteur, mais si nous considérons les créateurs de mode comme étant soit cérébraux, soit intuitifs, je te considère largement comme un intuitif. Comment évalues-tu les créateurs que tu admires, comme Alexander McQueen ou Yves Saint Laurent ?

Daniel Roseberry (DR.)
Je pense que chaque créateur doit choisir une voie. Quand ça marche, c’est parce que son travail et sa voie sont cohérents avec son identité profonde. Quand on sent que le créateur essaie d’être quelqu’un d’autre, ou bien même d’être une meilleure version de lui-même, son travail en devient moins fort. Les créateurs que j’admire, tels que McQueen, Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld, faisaient tous un travail qui reflétait ce qu’ils étaient avec harmonie et fidélité. Le romantique. Le génie. Le showman.

HY.
Certaines de tes créations les plus fortes et les plus emblématiques jouent autour de l’idée du détournement anatomique et de l’exagération : les nez migrent vers les lobes d’oreille, les mamelons se fraient un chemin en rasde- cou, la poitrine arbore des proportions pyramidales. Jusqu’à quel point cela constitue-t-il – ou pas – une projection de ta propre relation au corps ?

DR.
(…) C’est seulement vers l’âge de trente ans que j’ai commencé à appréhender et à apprécier mon corps. Il y a quelque chose d’inexplicablement glorieux dans le corps humain. (…) Dans mes créations, j’essaie de traiter les parties du corps avec un certain niveau d’équité. Les seins sont aussi précieux que les yeux, les orteils que les fesses. C’est une manière de célébrer le corps sans le sursexualiser pour autant.

HY.
Parle-moi de ce que signifie le fait de créer au sein d’un héritage comme celui de Madame Schiaparelli tout en faisant quelque chose de personnel. Le fantôme d’Elsa te semble-t-il parfois écrasant ?

DR.
Au début de ma présence chez Schiaparelli (…) j’essayais de susciter la même réaction émotionnelle que celle que l’on aurait pu avoir à l’époque en regardant son travail. (…) Après quelques années à ce poste, je me sens beaucoup plus à l’aise avec son héritage et avec les archives de la Maison, et plus enclin à en embrasser certaines parties chaque saison. Mais je ne me suis jamais senti écrasé par son héritage, que j’ai toujours maintenu un peu à distance. (…) Je ne suis pas sûr qu’elle aimerait voir son travail reproduit à l’infini, un siècle plus tard. Je pense qu’elle défendrait plutôt la nouveauté, et je ne peux qu’espérer que cela m’inclurait.

HY.
Quel sont le but et la fonction d’une robe en 2022 ? (…) Peux-tu nous parler de ta philosophie ?

DR.
Je pense qu’il y a une raison au fait que la robe soit un vêtement éternel, et c’est pour cette raison que le tailleur est intemporel lui aussi. C’est parce que ce vêtement a été conçu pour mettre en valeur les plus belles parties du corps féminin, et aussi créer une certaine aisance autour des parties du corps qui ont parfois besoin d’un coup de main. Je pense qu’une belle robe se définit par sa générosité. Quelle confiance en vous vous donne-t-elle ? (…) Les robes peuvent être sublimes portées par des hommes, et les tailleurs absolument magnifiques sur des femmes. Je crois qu’on se rend compte aujourd’hui que ces règles vestimentaires sont encore plus belles lorsqu’on les enfreint.

HY.
Le terme « surréaliste » est souvent utilisé aujourd’hui comme un raccourci pour tout ce qui semble absurde, ridicule ou étrange. Et pourtant, ce mot, défini par André Breton en 1924, avait un sens bien précis : c’est l’espace entre la vie rêvée et la vraie vie, et la lutte qui s’impose entre les deux. Comment cette croyance s’exprime à travers tes créations ?

DR.
(…) Quelque chose entre le rêve et la réalité, entre l’obscurité et la lumière. Le refus d’être seulement l’un ou l’autre est révélateur d’un travail surréaliste. Je pense aussi que cela doit susciter la curiosité chez le spectateur. (…) Le surréalisme paraît hors de portée, mais son impact émotionnel est viscéral, urgent même parfois. On parle toujours de contradiction au studio : comment est-ce qu’on peut faire quelque chose de baroque et de minimaliste à la fois, par exemple. Ou lorsque l’on veut créer quelque chose qui soit à la fois féminin et masculin, doux et dur, pop et couture. Les deux extrêmes ont besoin l’un de l’autre, et qui plus est ils se désirent l’un l’autre.

HY.
Abordons plus largement la question de l’univers de la mode et de son industrie. J’ai pour habitude de dire qu’il n’existe pas d’autres métiers au monde dans lequel l’écart entre la perception glamour du métier et sa réalité quotidienne est plus grand. Cette dissonance est-elle parfois difficile à gérer ?

DR.
C’est une chose qui me préoccupe et que je dois gérer (…) un jour sur deux. Mais ces jours sont rares, et je pense que quiconque travaille dans la mode, et surtout les créateurs, doit être en mesure de l’accepter. Le plus difficile, c’est la fréquence à laquelle on est censé produire des idées dignes d’être partagées avec le monde. Les réseaux sociaux ont rendu cela encore plus exigeant, plus frénétique, et c’est pour cela qu’il y a autant de mode conservatrice et rassurante sur le marché – il n’est tout simplement pas possible pour un même studio ou pour un même créateur de produire des idées magiques et révolutionnaires à la chaîne quatre fois par an. (…) Dans d’autres industries, ces périodes peuvent durer des années. Mais dans la mode, on n’a que deux semaines entre chaque collection, et encore, si on a de la chance. Si on s’arrête plus de deux semaines, on est déjà en retard. C’est ce qui attire les gens. Mais c’est aussi l’exception qui confirme la règle.

HY.
Avant ton arrivée au sein de la Maison en 2019, tu as travaillé pendant dix ans pour la marque américaine Thom Browne, jusqu’à devenir le directeur du studio pour les collections homme et femme. Tu as dit que tu avais remarqué que les jeunes aujourd’hui espèrent passer directement d’une école de stylisme à la tête de leur propre marque. Et pourtant, tu as toujours soutenu qu’il y a de bonnes raisons à être le numéro deux d’une maison de mode. Dis-moi lesquelles, et parle-moi de ce que tu as appris de tes années passées chez Thom Browne.

DR.
La première chose que j’ai réalisée en travaillant chez Thom Browne est à quel point je ne savais rien du tout. Je faisais plein d’erreurs, heureusement Thom était là pour me guider et m’entraîner. Il y a tellement de manières d’échouer dans cette industrie. Les opportunités manquées, la surexposition ou la sousexposition, et toutes les réalités incessantes et impitoyables autour des délais, des fenêtres de livraison, des ventes, etc., etc. On peut très bien passer à côté de la personne que l’on est censé devenir. La mode est un domaine très dangereux pour un jeune qui apprend qui il est, ou plutôt, qui il devient, tout en devant supporter les pressions de l’industrie. (…) Je serai éternellement reconnaissant d’avoir été un second couteau pendant plus d’une décennie. La seule chose que l’on n’apprend pas en étant un numéro deux, c’est à quoi ressemblera son propre processus de création lorsqu’on se lancera tout seul. Lorsque j’ai commencé chez Schiaparelli, j’ai dû (…) apprendre à faire usage de ma propre vision : ma propre façon de construire une collection. Cela peut être très traumatisant à faire en public. Mais ça fait partie du processus. Tout ce que l’on peut espérer en échange, c’est un peu de patience – de la part de l’industrie, mais surtout, de soi-même.

Le cabinet des dessins de collection

La donation faite par Elsa Schiaparelli à l’Union française des arts du costume en 1973 comprend 6 387 dessins de collection, datés de 1933 à 1953, répartis dans 55 albums reliés ou isolés. Ces dessins non signés ont été réalisés au graphite, au crayon de couleur, à l’encre, au feutre, à l’aquarelle ou à la gouache sur du papier à dessin. C’est à l’issue de la présentation de la collection dans les salons de la maison de couture que les dessinatrices, employées par la maison Schiaparelli, reproduisent, rapidement et avec soin, la silhouette du mannequin portant le modèle. […] À la différence des dessins signés par les illustrateurs des revues de mode, ceux-ci ne sont pas destinés à être publiés. Avec le programme remis aux invités qui indique le thème et les tendances de la collection, ils sont des outils d’information technique et de promotion commerciale auprès des clientes qui ne se sont pas déplacées et qui peuvent ainsi passer leurs commandes. […]

Les dessins de collection constituent ainsi la mémoire conforme et essentielle des nombreux modèles de la couture de Schiaparelli, durant une vingtaine d’années, selon le rythme des quatre collections annuelles : printemps, été, automne et hiver. Ils en restituent les riches variations de la ligne d’une collection et le pouvoir de séduction toujours actif des créations d’Elsa Schiaparelli.

La parure du bijou fantaisie

La silhouette Schiaparelli se compose d’un vêtement, d’accessoires que sont le chapeau, les gants, et de bijoux qui sont la touche ornementale et harmonieuse de l’ensemble, œuvre d’artisans bijoutiers. Appelés paruriers, ceux-ci travaillent dans l’ombre de la couturière, sans signer leur production. Le thème de chaque collection est transmis à l’artisan, qui fait des propositions de modèles de bijouterie. Elsa s’entoure de fournisseurs ayant une personnalité forte, capables de partager sa fantaisie et de l’étonner. C’est Jean Schlumberger qui interprète avec élégance l’esprit surréaliste de la couturière. Les bijoux des artistes Alberto Giacometti et Meret Oppenheim l’étonnent également. Dans ses mémoires, Elsa fait l’éloge d’autres collaborateurs : le fidèle Jean Clément, « génial dans sa partie », Elsa Triolet, femme du poète Louis Aragon, pour ses colliers en forme de cachets d’aspirine, et l’orfèvre François Hugo, arrière-petit neveu de Victor Hugo, pour ses boutons.

Jean Cocteau, le trait poétique

Comme preuve de leur amitié, le poète Jean Cocteau offre deux dessins à Elsa Schiaparelli qu’il considère « comme le plus excentrique de tous les créateurs ». La couturière les reporte sur un manteau du soir et sur une veste de tailleur de la collection de l’automne 1937. Le trait continu du dessin brodé au dos du manteau produit l’illusion d’une double image, celle de deux profils se faisant face et celle d’un vase posé sur une colonne cannelée et couronnée par un bouquet de roses. Cette collaboration, qui exalte l’imagination poétique, se traduit aussi sur la veste de soirée. C’est la ligne traçant les contours d’un visage féminin à la longue chevelure de fils d’or brodée sur la manche. Le prénom de Jean ponctué d’une étoile constitue le monogramme de Cocteau. Dans ses mémoires, Elsa cite son film Le Sang d’un poète (1930) qu’elle qualifie de surréaliste, malgré le déni permanent du cinéaste pour cette appellation. Selon l’artiste, il s’agit plutôt d’imiter la mécanique du rêve sans dormir qui permet, comme par magie, de passer de l’autre côté du miroir.

Le papillon et sa métamorphose

Donnant un thème à chacune de ses collections, Elsa Schiaparelli choisit le papillon pour celle de l’été 1937. Selon le programme de la présentation, c’est une farandole dans laquelle un chant d’oiseaux, un bourdonnement d’abeilles et la gaieté des papillons s’unissent en harmonie dans les imprimés d’été. Pour la couturière, comme pour les surréalistes, le papillon est source d’émerveillement et d’émotion esthétique. Il est le symbole de la beauté fragile et de la brièveté de la vie puisqu’il naît d’un œuf devenu chenille, changée en chrysalide à la laideur ingrate. Ce bel insecte animé aux formes fluides insaisissables et aux battements d’ailes veloutées est comparé, sous la forme du conte, à la femme et à son inconstance amoureuse. Il est à l’origine d’un conte, celui de la belle Psyché (mot grec signifiant à la fois âme et papillon de nuit) tombant sous le charme d’un monstre divin, rapporté au II^e siècle par Apulée dans les Métamorphoses.

Meret Oppenheim, artiste surréaliste

Artiste suisse-allemande arrivée à Paris en 1932, elle se lie avec André Breton, chef de file des surréalistes, et avec le photographe Man Ray. Au printemps 1936, elle vend à Elsa Schiaparelli le dessin d’un bijou. Il s’agit d’un bracelet en laiton recouvert de fourrure animale qu’Elsa inclut dans sa collection de l’hiver 1936-1937. Meret porte ce bracelet au Café de Flore en compagnie de Pablo Picasso et de Dora Maar qui admirent l’accessoire. Au cours de leur conversation naît le projet de recouvrir de fourrure tout objet sur la table. Le thé ayant refroidi, ils commandent au serveur « un peu plus de fourrure » ! Invitée en mai par Breton à faire partie de l’exposition surréaliste d’objets à la galerie Charles Ratton, Meret présente Le Déjeuner en fourrure qui est une tasse, sa soucoupe et sa cuillère revêtues de fourrure. Cet objet surréaliste est acheté par Alfred H. Barr pour les collections du Museum of Modern Art de New York.

Leonor Fini, la féminité triomphante du parfum Shocking

Peintre d’origine italienne, née à Buenos Aires, provenant de Trieste, elle arrive à Paris en 1931. Présentée à Christian Dior par Max Jacob, elle expose ses peintures dans la galerie Bonjean dirigée par Dior. Schiaparelli découvre son univers fantastique empreint de visions oniriques peuplées de figures féminines mythologiques. En 1936, elle peint le portrait de Gogo Schiaparelli, fille d’Elsa. À la demande de la couturière, elle dessine le flacon du parfum Shocking.

La place Vendôme

Au milieu des années 1930, Elsa Schiaparelli s’impose avec succès comme une couturière de premier plan. Elle ouvre une succursale à Londres en 1933 et, en janvier 1935, elle quitte ses locaux du 4, rue de la Paix, devenus trop petits. Elle choisit de s’installer dans un hôtel particulier au 21, place Vendôme, dont la façade date du XVII^e siècle […] Au rez-de-chaussée du bâtiment, elle installe la Boutique Schiap qui propose, selon la formule « prêt-à-porter », des sweaters pour le soir, des jupes, des blouses et des accessoires. Elle fait appel à Jean-Michel Frank pour décorer à l’étage les trois principaux salons de couture dont les boiseries d’époque Louis XV sont repeintes en blanc. Selon la définition de Frank, l’élégance signifie l’élimination pour atteindre la simplicité. Celui-ci s’associe avec Alberto Giacometti pour le dessin des rares objets du mobilier, comme des colonnes surmontées de coquilles en plâtre blanc où se niche l’éclairage. L’espace dépouillé et monochrome des salons théâtralise au moyen de draperies abondantes se fondant avec le mur, la présentation des modèles par les mannequins. Le rôle fondamental de la lumière pour modeler l’espace contribue à créer une dimension irréelle et étrange, à la manière d’un paysage de Dalí. La présence centrale de la colonne Vendôme se retrouve dans le collage que Marcel Vertès offre à Elsa en 1953, l’année précédant la fermeture de sa maison. Véritable résumé de ses créations les plus emblématiques, cette œuvre de l’artiste d’origine hongroise est un hommage vibrant aux inventions de la couturière.

La cage des parfums

En février 1934, Elsa Schiaparelli, superstitieuse, lance trois parfums : Soucis, Salut et Schiap dont les noms commencent par la lettre S. Le flacon trapézoïdal du parfum Salut et sa boîte en liège sont dessinés par Jean-Michel Frank. En juin 1935, au rez-de-chaussée de la maison de couture, s’installe la cage aux parfums imaginée par Jean-Michel Frank. Sa structure en bambous dorés et en métal noir, permettant de présenter les lignes de parfums et de cosmétiques, est spectaculaire. La boutique Schiap est une curiosité touristique animée par un couple de mannequins en bois, Pascal, « à la beauté purement grecque », et sa compagne Pascaline. En avril 1935, le parfum Shocking, au flacon dessiné par l’artiste Leonor Fini, devient la signature à succès de la maison. En janvier 1947, la société des Parfums Schiaparelli emménage dans un laboratoire moderne à Bois-Colombes. Le parfum Le Roy Soleil, dont le flacon en cristal de Baccarat est dessiné par l’artiste surréaliste Dalí, y est produit en tirage limité.

La commedia dell’arte

Le thème de la commedia dell’arte définit la collection du printemps 1939. Cette forme de théâtre comique trouve son origine au XVI^e siècle dans la culture populaire italienne. Le principe de la représentation donnée par une troupe de personnages masqués, identifiables par leurs costumes familiers, repose sur des dialogues improvisés provoquant les éclats de rire et les exclamations du public. L’habit d’Arlequin constitué d’une mosaïque de losanges colorés est repris avec élégance par Elsa Schiaparelli sur des manteaux du soir. Grande amatrice de bals costumés et de fêtes masquées, organisés avec faste par ses clientes, Elsa développe dans cette collection son goût pour le travestissement amusant. Ses références théâtrales sont partagées par le peintre André Derain qui traite avec mélancolie Arlequin et Pierrot. Le titre, probablement ironique, de cette collection fait écho à la comédie trompeuse et inquiétante de l’actualité européenne, à la suite des accords de Munich signés en septembre 1938.

Le palais du Soleil

En observant le visage d’Elsa Schiaparelli, son oncle Giovanni Schiaparelli, astronome, compare les grains de beauté de sa joue gauche au groupe des sept étoiles de la constellation de la Grande Ourse. Elle en fait son emblème personnel qui décore ses créations, parmi d’autres motifs célestes. La collection de l’hiver 1938-1939 brille de l’éclat des signes du zodiaque, des planètes et des constellations. Le thème est élargi aux règnes de Louis XIV et de Louis XV et à leur lieu de pouvoir, le château et le parc de Versailles. En effet, selon une vision héritée de l’Antiquité, les rapports harmonieux entre les saisons et les planètes sont représentés dans les décors du château et des jardins. Une cape est brodée d’une figure de Phœbus en référence au Roi-Soleil, tandis que la Manufacture de Sèvres, créée par Louis XV, inspire le décor d’un manteau. Une veste décorée de fragments de miroirs, dans des cadres dorés de style baroque, est peut-être inspirée des portes des salons de la Guerre et de la Paix.

Cirque

Le thème de la collection de l’été 1938 est consacré au cirque. Sa présentation le 4 février 1938 dans les salons de la place Vendôme est l’occasion d’un spectacle burlesque qui enchante les invités. Elsa Schiaparelli écrit dans ses mémoires qu’il s’agit de « la collection la plus tumultueuse, la plus audacieuse » lorsque les clowns furent lâchés en une folle sarabande. Des éléphants, des acrobates trapézistes et des chevaux ornent des boléros du soir. Composée de 132 modèles, cette collection inventive et animée associe l’univers du cirque à celui du mouvement surréaliste. En effet, la date de son défilé coïncide avec l’Exposition internationale du surréalisme, organisée à Paris par André Breton et Paul Éluard, à laquelle participent, entre autres, les artistes Marcel Duchamp, Man Ray, Pierre Roy et Salvador Dalí. Le numéro de cirque qu’est l’homme-squelette est à l’origine du squelette osseux brodé sur une robe du soir, d’après un dessin de Dalí.

L’art de la broderie

À partir de 1936, Elsa Schiaparelli demande à Albert Lesage d’embellir ses créations vestimentaires par des motifs brodés à la main illustrant les thèmes de ses collections. Fournisseur reconnu pour son talent créatif et son savoir-faire prodigieux, Albert Lesage propose à la couturière des broderies fidèles à sa fantaisie inventive et à son humour alerte. Il s’agit d’un échange stimulant puisqu’un échantillon brodé peut être source d’inspiration pour la forme d’un vêtement. Lors de la collaboration avec Cocteau en 1937, Lesage brode les dessins du poète, en particulier celui représentant une femme à la splendide chevelure dorée sur une veste en lin. L’atelier Lesage fabrique aussi les petits bouquets de fleurs ornant le flacon du parfum Shocking. La maison Lesage poursuit sa collaboration avec la maison Schiaparelli pour les créations contemporaines de Daniel Roseberry.